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观察:美国设计师眼中的内衣产业

  ■口述/美国自由设计师 于晓丹

  ■整理/本刊记者周再宇

  美国内衣产业在十几年内突飞猛进,以前基本上是百货公司自己的买手,到各个设计公司去买设计师的内衣设计或内衣成品,因为一般设计公司都是可以生产的,也有些品牌会包给设计公司来做。

  但是最近几年,百货公司的自有品牌越来越少了,都开始做名牌。整个世界的消费者都有这种对名牌的趋从心理,因此百货公司也都认为名牌可以卖得更好,更打动消费者,价格可以更高,这造成了百货公司的自有品牌越来越少。你现在到百货公司,几乎找不到百货公司的自有品牌了,几乎都是名牌。比如,VERO WANG做内衣也做睡衣,最早是做婚纱的,我们公司买它的睡衣许可,也就是品牌代理权,做它的睡衣业务,它对这个过程有一定的监督,然后我们分成。当然,也有老牌店,仍然在坚持做自有品牌。真正的传统还是会保留下来,但是很明显没有那些跟随时尚的潮流品牌覆盖得广。

  在美国,零售商家也就是百货公司都很强势。但是跟国内很不一样的是,比如我做自己的品牌,EMILY YU,如果我在美国,就会有很多百货公司的买手来买我的东西,作为设计师,我不需要想怎么销售,这些压力不是我自己承担,百货公司都有买手制度,对于销售的压力,它会帮你承担很大一部分,设计师无需考虑那么多,对于销售不需要操心。但是,百货公司不会无限度地帮你承受销售压力,因为这一季卖得好,双方就可以继续合作,但是如果卖得不好,下一季度他们就不订你的东西了。这时设计师就要操心了。

  这与中国国内有很大的不同,国内是必须自己做销售,做柜台,想怎么做营销推广,国内的百货公司几乎就是起到出租店面的作用,他们不会管那么多。在美国,设计师只要参加展会,就会有很多买手参加展会,来订你的东西,或者是一些精品店来订。但是国内很少有这种可能,设计师一定要变成全能的,不光是设计,还要做营销等等。

  在美国,鼓励年轻设计师的环境会更好一点,会有比较基本的一些程序,比如展会、SHOW等等。比如时装报纸杂志,会有专门介绍内衣的版面,介绍一些新设计师和品牌等等。在美国想做出一个品牌来不难,但是想维持下去不容易。高端不行,就一定要进入中低档,这样才有生存下去的可能性。而国内资本话语权特别强,有多大的资本就能占据多大的空间。

  不过,在经济危机之后,美国也发生了很大的变化,曾经有很多不错的牌子,后来被市场抛弃了,消失了。比如Viamode,她在下城新开辟的商区,离SOHO很近,开了一家店,品牌就叫VIAMODE,也代理了一些欧洲品牌,当时所有的报纸杂志都报道过她,这个设计师很有天赋,她当时想面向海外转型,当时我们公司有海外生产背景,于是她想和我们合作,但是因为资金不够,她的店就关门了,特别可惜。Viamode,真是非常有才华的一个人。类似的设计很好,但是因为营销能力不够而消失的品牌还有很多。

  虽然我是一个设计师,但是我认为现在不是设计师时代了,让一个内衣品牌更好地走下去,营销团队更重要,甚至比设计师还要重要。因为从公司来看,设计师随时可以被炒掉,但是一个好的销售人才不会被炒掉,他可能做几十年,而一个设计师能做十年就不错了。

  我后来进入的公司有一百多年历史,是一家很大的公司,它吞并了很多小公司,就是因为它的营销能力太强了。比如沃尔玛,一些很紧急的订单,它不会给小公司,它不放心,它给大公司,给那些越来越坚实的公司。

  现在,即使在美国,设计师没有经营背景和能力也是不行的。如果靠传统的经营方式,有订单就做,不去主动营销自己,成本下不去,订单肯定受影响,有很多品牌被买走后,就逐渐萎缩了。

  营销对于品牌来说越来越重要,怎样让它的占有率越来越高,什么时候推出品牌,光有设计师的头脑是不行的。

  但是,这种变化也有一个坏处,就是现在的市场越来越相似,你去任何百货公司,看到的品牌几乎都一样,基本上都是那些名牌,消费者的选择范围变得越来越小了。

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